Сенегал 
Утром 1 февраля солнечной испанской зимы участники автопробега Saharahallenge из разных городов России и Европы собрались в порту испанского города Тарифа в тревожном ожидании начала основной части путешествия. Цель – Дакар, известный всем благодаря знаменитому ралли-рейду. Среди собравшихся был и наш экипаж, двое русских на ВАЗ-2102 цвета «хаки». Сюрпризы начались сразу же...
Переминаясь с ноги на ногу и ежась от утренней прохлады, участники, многие из которых до этого момента были незнакомы между собой, недосчитались важной составляющей пробега – организаторов... Оказалось, с ними случилось несчастие: во Франции, на заправке Total, проворные европейские гастарбайтеры выбили в машине стекло и уволокли пяток кофров с фото- и видеоаппаратурой. Несмотря на обилие видеокамер и свидетелей, полиция отказалась приезжать и регистрировать происшествие, популярно объяснив, что, мол, дело это неперспективное, а потеря аппаратуры суммой в 20 000 евро – сущие пустяки для граждан страны, купающейся в нефтяных реках с угольными берегами под газовым небом. Ничем не помогли и в российском консульстве. Через четыре часа мытарств замотанная скотчем «Нива» чихнула сизым дымом и, оставив после себя лужицу маслянистых слез умирающего мотора, печально поковыляла в сторону моря.
Паром за сорок минут доставил нас из оплота цивилизации в Африку, марокканский Танжер. Долгое и муторное прохождение таможни очень напоминало Россию с ее неспешностью и коррупцией.
Когда же мы наконец вырвались из порта в город, у одной из «Нив» окончательно приказал долго жить выжимной подшипник сцепления, и было решено поменять его прямо... на автобане. Да, в Марокко существуют платные магистрали, не уступающие европейским. В одном из парковочных «карманов» мы лихо хай-джеком положили полноприводную «старушку» на бок и за шесть часов работы с перекурами и общением с любопытным местным населением сняли и поставили коробку передач и заменили отслужившую деталь на более новую.
Утром следующего дня мы отправились в медину. К полудню узенькие торговые и ремесленные улочки стали оживать, появились зазывалы и «гиды», предлагающие услуги проводника и приводящие в итоге в подшефную торговую лавчонку. Верить нельзя никому, европейцы здесь – одушевленные кошельки с халявными деньгами, для отъема которых существует существенно больше «честных» способов, чем у нашего скромного земляка Остапа Бендера. Даже фотографировать людей бесплатно практически невозможно, они отворачиваются, выказывают глубокое возмущение и даже могут плеснуть в объектив водой, однако за небольшое вознаграждение они же будут позировать. Одним словом, Восток в полный рост!
Марроканцы, не связанные с туризмом, в общей массе очень улыбчивы и радушны, всегда готовы помочь советами, идеями и всячески поучаствовать в вашей судьбе. Попутные и встречные машины активно приветствовали наш ветхий раритет, а пару раз нам попадались и вовсе «земляки», местные, говорящие свободно на русском языке и передающие привет Путину, Горбачеву и даже Сталину.
По мере продвижения на юг степь стала сменяться уже чем-то похожим на классическую пустыню, и мы впервые встретили барханы. Когда мы двигались вдоль моря, нам регулярно попадались корабли, выброшенные на мель или на берег, что заметно оживляло ландшафт.
Очередная ночь в степи. Попытки справиться поутру с непослушными волосами закончились коллективным постригом всей нашей троицы в «бритоголовые». После стрижки меня, благодаря брюкам военного фасона, все африканцы стали принимать за военного. Когда же я говорил, что я русский солдат и мы не любим Америку, это вызывало неописуемый восторг. Аборигены припоминали Бушу и Ирак, и все прочие прегрешения.
В одном из магазинчиков мы купили дешевых сигарет для раздачи полицейским в качестве взяток – так нам посоветовали местные жители. Как только продавец получил деньги, он тут же прикрыл лавчонку стулом и унесся отмечать выгодную сделку, словно не замечая стоявших за нами в очереди покупателей.
Граница Западной Сахары и Мавритании производит особое впечатление. После пятичасового простоя под палящим солнцем, попадаешь на пятикилометровую неконтролируемую властями обеих сторон территорию, именуемую местными не иначе как Кандагар. Здесь можно увидеть предупреждающие знаки о минных полях и даже останки подорванных автомобилей, оставшихся навечно в песках. Мало того, дороги как таковой нет, есть лишь россыпь следов в песках, петляющих меж барханов и искореженных остовов автомобилей, которым «не повезло». На самом же деле, часть этих брошенных машин не стали жертвами мин, а были разобраны на нейтральной территории из-за проблем с законом или «кривыми» документами – Африка остается одним из основных рынков угнанных в Европе автомобилей.
Ночью Стас решил поменять-таки текущий тормозной шланг, свинченный с разбитого Opel Calibra в Испании. Он подошел один в один, однако прокачать систему уже не удалось: новенькие тормозные суппорта, установленные перед выездом из Москвы, оказались с дефектными тормозными штуцерами, и при первой же попытке удалить воздух из системы резьба в теле суппорта приказала долго жить... Пришлось зачеканить тормозную трубку, хорошо хоть на «двушке» суппорта двухпоршневые, на эффективности это сказалось не сильно.
Утром приключения продолжились. Покидая лагерь, закопалась наша «двушка», ей на подмогу приехали прибалты и засадили рядом свои Land Rover... час времени потерян. Посмотрев на КПД нашего движения, организаторы приняли решение взять курс на асфальт, иначе можно в Сахаре кататься до майских праздников. Еще каких-то часов пять, и наши машины вновь почувствовали под своими шинами твердое битумно-ракушечное покрытие. Спешим в Сенегал.
Постов ДПС в Мавритании множество. Как и в Марокко, чаще всего полицейские довольствуются ксерокопиями паспортов пассажиров, но иногда вручную регистрируют путешественников, а это верные полчаса потерянного времени. Из общения с силовиками стало ясно, что страна пребывает в шоке от отмены «Дакара», ведь это чуть ли не основа валового продукта Мавритании. Сетуют на то, что убивают людей во всем мире, но стоило в декабре прошлого года погибнуть четырем французам на территории Мавритании, как им перекрыли кислород...
Тем временем ландшафт заметно изменился, появились высокие пальмы. Прямо у погранперехода, в кромешной темноте, наша колонна свернула с основной дороги вправо, на грунтовку, и двинулась к альтернативному, менее коррумпированному переходу границы Мавритании и Сенегала. Двигаясь по пустынной дороге вдоль реки Сенегал, мы проезжали мимо соломенных шалашей с крестьянами, смотрящими по телевизору вечерние сериалы, они же не обращали на нас ровно никакого внимания, и лишь изредка на фоне тростниковых зарослей с трудом угадывались черные силуэты с белозубыми улыбками.
Небольшие шале, раскиданные под пальмами вдоль берега морского залива питаются солнечными батареями, которые заряжают за день аккумулятор, стоящий прямо на улице. Наших сил оставалось лишь на то, чтобы упасть и заснуть, и участники Saharachallenge пришли в себя только ближе к обеду.
После вечернего ужина над нашим райским уголком разразился настоящий внеплановый тропический дождь с молниями и шквалистым ветром, от чего восприятие Африки стало еще более острым и контрастным. Наши среднерусские дожди и в подметки не годятся этой стене воды, льющейся с неба в ожерелье электрических разрядов над морским заливом!
Утром, по влажному холодку, мы тронулись в сторону Гамбии, где нам предстояло продать наши машины и затем вернуться назад в Сенегал, чтобы улететь по домам.
Сенегальские деревни частенько полностью построены из тростника и выглядят очень специфично в окружении раскидистых баобабовых рощ. Женщины носят вещи на головах, а сами одеты предельно ярко и броско.
За три часа переходим Сенегало-Гамбийскую границу, и... опаздываем на последний паром. Стоим перед закрытыми воротами портовой площади, вокруг нас вьются назойливые «кадошники» и продавцы орешков кешью, снуют барыги, предлагающие сигареты, и малолетние проститутки, агенты местного притона и просто темные личности. Я ради шутки попросил принести марихуаны, так еле остановил смуглолицего хлопца, настолько он был готов тут же подогнать партию травки...
Чтобы защититься от этой непрекращаемой торговли, за небольшую мзду загоняем машины на территорию порта и располагаемся на ночь кто где, я, например, ночевал на лавках «зала ожидания» прямо под открытым небом. Заснуть, правда, оказалось не просто, приходилось выбирать между жарой в спальнике и укусами малярийных комаров. На рассвете муэдзины с окрестных минаретов принялись созывать верующих на утренний намаз, и город стал постепенно оживать.
Первое, что запомнилось на гамбийской земле – слоган «Gambia no problem», который повторяют здесь все подряд, пишут на стенах и футболках. Это-то и насторожило, а когда прибалтийский экипаж за нарушение правил дорожного движения чуть было не лишился автомобиля, стало окончательно понятно, что не все так радужно в этой замечательной стране.
Мы поселились в курортном районе Бакау, на берегу океана, и ближайшие три дня посвятили продаже автомобилей. Это оказалось непростой задачей. Гамбия – очень маленькое государство, но только здесь из всех соседних государств иностранец может по закону продать свой автомобиль местному жителю. За последние годы количество европейцев, мечтающих избавиться в Гамбии от своего автомобиля и вернуться домой на самолете, сильно возросло, и аборигены смекнули, что «перегонщики» чаще всего зажаты временными рамками, и если потянуть время до дня вылета, можно «рушить» цену автомобиля буквально в разы... Так погорела большая часть участников пробега, рассчитывавшая, если не выиграть от продажи машины, то хотя бы выйти в ноль. Наша «двушка» до последнего дня искала своего будущего хозяина. Чего мы только не услышали про наш «универсал»! Например, некто Габриэль, учившийся в Одессе и замечательно матерящийся по-русски, заявил, что наш автомобиль недостаточно фешенебельный для Гамбии, и продать его здесь будет не просто... Он был прав, все интересующиеся по большей части хотели общения, а обменять авто на деньги удалось лишь у немца-перекупщика, много лет живущего в Гамбии со своим гаремом.
Наступил последний день пребывания на Черном континенте. У отеля выстроилось три машины такси, два внедорожника и один микроавтобус. На этих аппаратах нам предстояло добраться до Дакара, а значит – опять паром, опять граница, опять дорога. Мало того, что водители сразу принялись плакаться на бедную африканскую жизнь, нарезать крюки и рассказывать байки про более короткую дорогу, так наш автобус еще и постоянно перегревался, его охлаждали буквально из ведра, и гамбийские таксисты были дико удивлены нашим знанием матчасти и возмущениями по поводу варварского отношения к технике. Проехать на кипящем моторе до следующей деревни для местных драйверов – обычное дело!
Дакар нас встретил гигантскими пробками, мы с радостью распрощались с таксистами, прыгнули на самолет, и, сверкнув серебристым крылом, улетели восвояси в Россию. Вы знаете, родина выглядит очень даже цивилизованно на фоне желтой жаркой Африки, разве что в феврале немного холодновато...