Турция - не заграница
Не надо списывать на турецкую сборку довольно хлипкое лакокрасочное покрытие – оно и на машинах японского происхождения оставляет желать лучшего. Сколы на капоте и передней части кузова появляются уже на второй год эксплуатации. Достается и декоративным элементам, которые довольно быстро теряют свой первоначальный лоск. Особенно страдает крышка багажника, которую многие владельцы перекрашивали по нескольку раз по гарантии. Говорят, все из-за той хромированной накладки, соединяющей задние фонари, которая вступает в химическую реакцию с металлом крышки багажника. Однако само «железо» вполне уверенно противостоит коррозии, хотя кузовной металл у «Короллы» очень тонкий.
Будьте осторожны при парковке возле бордюров и других препятствий. Дело в том, что пластмасса, из которой изготовлены бамперы, очень жиденькая и в морозы моментально лопается даже при легком контакте. А стоит новая деталь около 38 000 руб. Кстати, в холодное время года замерзают замки на всех дверях и крышке багажника. Возьмите за правило периодически смазывать их специальным составом типа WD-40. Он пригодится и для фиксаторов-ограничителей дверей, которые со временем открываются и закрываются со скрипом. Впрочем, смазка помогает лишь на время. Не отличается прочностью и ветровое стекло – на гарантийных машинах дилеры меняли его по нескольку раз. Вместо штатной запчасти лучше купите деталь китайского производства, которая и стоит дешевле и ресурс у нее гораздо больше.
А вот доступных средств от «сверчков», поселившихся в передней панели, обивках дверей и потолочных плафонах, в магазинах не найдешь. Чтобы решить эту проблему, придется разбирать полмашины. Некоторые владельцы так и поступают, убивая сразу двух зайцев, – устанавливают дополнительную шумоизоляцию, заодно ликвидируя источники посторонних звуков. Справедливости ради отметим, что сверчки в салоне проявляются не сразу и не на всех машинах.
Моторы априори надежны
Проблемы с двигателями, если и появятся, то только после полутора сотен тысяч км. Они феноменально надежны. Даже базовая 1,3-литровая «четверка» только после 5-6 лет эксплуатации начнет подъедать масло. Обычно это происходит из-за закоксовки поршневых колец. Бывает, что их удается размягчить специальными химическими составами. В противном случае придется применять физическое вмешательство. Еще одна причина – быстрое старение маслосъемных колпачков, по вине которых жор масла также возрастает. Чтобы избежать подобных проблем, мастера советуют каждые 30-40 тысяч км промывать систему впрыска – дроссельную заслонку и форсунки – специальным составом, а также использовать фирменное синтетическое масло. После 150 000 км пробега в группу риска попадают сальники коленчатого вала, опоры двигателя, датчики кислорода и холостого хода, а также текущая прокладка клапанной крышки.
Агрегаты объемом 1,6 и 1,8 л чаще всего встречаются на подержанных «Короллах». Причем они считаются и самыми надежными. Случаются, правда, разовые поломки задних опор двигателя, системы изменения фаз газораспределения, точнее, ее гидравлических муфт, натяжителя цепи ГРМ и прочей мелочевки. Но все они проявляются при большом пробеге, а ликвидация дефектов не потребуют больших затрат. При надлежащем уходе и качественном сервисе моторы запросто пробегут 350-400 тысяч км и даже больше.
Внимание только вариатору
То же самое можно сказать и о механической 6-ступенчатой коробке передач. Сама по себе она просто неубиваема, к тому же слывет необслуживаемой. Однако в наших условиях желательно менять в ней масло каждые 80 000 км пробега.
А вот в вариаторе «трансмиссионку» менять надо в полтора-два раза чаще. Надо сказать, что это один из самых достойных внимания узлов Toyota Corolla, если угодно, наиболее уязвимое место. Агрегат собственной разработки доводился много лет и версия, которая устанавливается на модель 11 поколения, уже считается вполне надежной. И это на самом деле так. Однако единичные случаи выхода CVT из строя все же имеют место, причем, даже в гарантийный период. Здесь следует отдать должное официальным дилерам, которые в случае поломок без лишних разговоров меняли дорогой механизм на новый абсолютно бесплатно. Поэтому при покупке подержанной «Короллы» с такой коробкой передач обязательно закажите диагностику вариатора.
Ходовая не разорит
А вот подвеску на свежем седане проверять не обязательно, поскольку она фантастически крепкая и кондовая. Да и схема ее излишней сложностью не отличается – спереди стойки МакФерсона, а сзади полузависимая балка. Понятно, что детали ходовой с возрастом изнашиваются, и их приходится менять. Да, это так.
Но большинство элементов шасси могут запросто отслужить 120 000-150 000 км и больше. Разве что, стойки стабилизатора (по 1000 руб.), считающиеся расходным материалом, выхаживают 50-80 тысяч км пробега, хотя нередко и дольше. А такие детали, как амортизаторы уравновешенные водители и вовсе обновляют ближе к 200 000 км. Ну, а уж если попадете на большой скорости в яму или колдобину, тогда уже придется раскошелиться на новые подшипники ступиц. Кстати, эти детали, не отличавшиеся долговечностью на предшественнике, на 11-й «Королле» стали гораздо крепче.
В рулевом управлении больше всего хлопот доставляет рейка, которая может застучать ближе к сотне тысяч км пробега. Виновата в этом износившаяся пластмассовая втулка. Правда, в специализированных сервисах рейку научились быстро и недорого ремонтировать.
Зато электрооборудование хлопот не доставит. Электрика на Toyota Corolla с одной стороны проста, а с другой – априори надежна. Мелкие глюки случаются в основном по мелочам и очень редко. Зато периодически перегорают лампочки внешнего освещения. В передних фарах их менять довольно просто. А вот для замены их в задних фонарях, придется вскрывать обшивку багажника, что представляет собой определенное неудобство.
Как видите, с надежностью у Toyota Corolla все в полном порядке. Есть, правда, мизерная ложка дегтя – вариатор. Хотя японцы уверяют, что довели его ресурс до 200 000 км без капитального ремонта. Если не хотите рисковать, берите модификацию с механической коробкой. Эта версия седана проблем, уж точно, не доставит.
|
|
